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更新時間：2023-12-02 20:25
詳細劇情
第一部紀錄Raf Simons 入主巴黎老牌時裝屋Christian Dior 迪奧的紀錄片將于4月17日Tribeca Film Festival 翠貝卡電影節(jié)期間作全球首映，并參與Tribeca 翠貝卡世界紀錄片競賽單元?！ ∶麨椤禗ior et moi（英譯Dior and I，中譯Dior 與我）》的紀錄電影追蹤了Raf Simons 加盟Christian Dior 迪奧后創(chuàng)造首個高級定制系列的全過程。由Frédéric Tcheng 執(zhí)導(dǎo)的該片讓外界得以窺視一個時裝系列誕生的背后，一群熱忱、迷人和幽默的協(xié)作者之間對工作的真摯投入，是對高級時裝屋作坊中的裁縫們的生動致敬。
長篇影評
1 ) It Makes Fashion Realistic
Dior And I是來美后第四部進電影院看的紀錄片。坐進電影院的那一刻，小有詫異。因為包括Citizen Four在內(nèi)的前三部，觀影人數(shù)屈指可數(shù)，隨隨便就是“包場影院”。唯獨這次，談不上座無虛席，但是在紀錄片這個范疇內(nèi)，這等觀影規(guī)模還是令人欣喜的。也是頓悟，或許與Politic或者Crime這類相比較，F(xiàn)ashion這種不費腦力的純感官享受還是更為受人青睞。
整個片子嚴格按照事件的發(fā)展順序，在鏡頭和剪輯上都是走的傳統(tǒng)紀錄片的老路子，看得出導(dǎo)演Frédéric Tcheng并未打算在這方面有所創(chuàng)新。說到導(dǎo)演，F(xiàn)rédéric是一個標準“科班出身”，哥大電影研究生，之后主攻時尚類紀錄片。在<Valentino: The Last Emperoe>里擔任Co-Producer之后開始小有名聲。這樣來講，Dior And I對于他來說算不上個挑戰(zhàn)。挑戰(zhàn)是落在主人公Raf Simons身上的，圍繞他的三個主要沖突點貫穿全片，成為故事的主線，基本可以總結(jié)如下。
第一個沖突點就如同電影的名字，存在于Dior與Raf之間。這里的Dior顯然是一語雙關(guān)，既是Mr.Dior也是Dior這個品牌背后，屬于一個時尚帝國的傳承?！癟here are two Christian Diors—Christian Dior, the man in the public eye and Christian Dior, the private individual—who seem to get further and further apart.”就像我們從片中看到的一樣，現(xiàn)在人們可以了解Mr Dior的唯一方法就是通過他的手稿，他的設(shè)計。但是片子里面巧妙地用narration以及archive footage創(chuàng)造出了一個“活生生”的Mr Dior，使他與Raf從踏進Dior大門的那一刻起就與他的日子重疊在一起，無處不在，如影隨形。Raf靜靜面對著手稿墻的那一刻，我想我對他正在承受的一切是有所體會的。就像剪裁師們無心的玩笑話講得那樣，Mr Dior就像鬼魂一樣存在在這個建筑物里，而初來乍到的Raf要在“屬于Dior的傳承”與“自我風格”中找到那個平衡點，而且是在短短幾個月之內(nèi)，這必定是場戰(zhàn)役。
第二個沖突點存在于atelier與Raf之間。這間比想象中小很多的工作間里，存在著一個個鮮活可愛的裁縫大師們。在他們之中，有人從年少時就懷揣著對Dior的憧憬在這里工作了二十余年，有人可以讓裙子立起來，有人可以在兩天之內(nèi)手工完成一條令客人滿意的定制禮服。想要“搞定”他們，Raf也是花了些時間?？吹贸銎鸪跛麄儗τ赗af的態(tài)度是存疑的，因為Raf話少卻又倔脾氣，那時他們甚至更喜愛Raf的助理多一些。片子也有將近一半的時間徘徊在他們與raf的心理戰(zhàn)中，同時滿足客戶以及raf的要求，對于他們來說也是really challenging。但是看到他們穿針引線時認真的神情，卻又不斷吐槽逗趣的模樣，任何人都會對這個充滿人情味的atelier充滿向往。
第三個沖突點存在于Raf與他自己之間。眾所周知，Raf之前是以極簡主義聞名于時尚界，但是想要完成一整套完整的couture collection，極簡是遠遠不夠的。片中有一個場景令我很深刻，Raf坐在車里，既像是在對著鏡頭撂狠話，又想是在對著自己下決心，他說“I will let you know, I can be more than a minimalist.” 當然他做到了，從他決定把走秀的場地用鮮花覆蓋的那一刻，他的突破就足以讓我們驚喜了。整個片子里，出現(xiàn)在他身上最多的畫面就是他一只手撐著那張眉頭緊皺的臉，一言不發(fā)卻又焦慮萬分的樣子。直到一遍又一遍的“sublime! sublime!"從他嘴里喊出，再到他只不住地流淚，他的厚積薄發(fā)就隨著他的情感一樣，終于一瀉而出。
90分鐘左右的片長，絕對稱得上視覺享受，但遺憾的是卻也有些中規(guī)中矩，驚喜感不強?？偨Y(jié)來說，這是一部較為難得的讓fashion沾上地氣兒的片子，因為這一件件寄托著無數(shù)公主夢的高級禮服，其實就是來自這樣一群幽默風趣的裁縫師們手中。脫下那件繡有dior字樣的白袍，走出atelier，他們便也是街邊隨處可見的somebody。豆瓣評分8.6，個人感覺偏高，但仍屬于四星推薦范疇之列。
Ps, 片尾曲是the XX的reunion，也是直戳人心的加分項！?。。?！
整個片子嚴格按照事件的發(fā)展順序，在鏡頭和剪輯上都是走的傳統(tǒng)紀錄片的老路子，看得出導(dǎo)演Frédéric Tcheng并未打算在這方面有所創(chuàng)新。說到導(dǎo)演，F(xiàn)rédéric是一個標準“科班出身”，哥大電影研究生，之后主攻時尚類紀錄片。在<Valentino: The Last Emperoe>里擔任Co-Producer之后開始小有名聲。這樣來講，Dior And I對于他來說算不上個挑戰(zhàn)。挑戰(zhàn)是落在主人公Raf Simons身上的，圍繞他的三個主要沖突點貫穿全片，成為故事的主線，基本可以總結(jié)如下。
第一個沖突點就如同電影的名字，存在于Dior與Raf之間。這里的Dior顯然是一語雙關(guān)，既是Mr.Dior也是Dior這個品牌背后，屬于一個時尚帝國的傳承?！癟here are two Christian Diors—Christian Dior, the man in the public eye and Christian Dior, the private individual—who seem to get further and further apart.”就像我們從片中看到的一樣，現(xiàn)在人們可以了解Mr Dior的唯一方法就是通過他的手稿，他的設(shè)計。但是片子里面巧妙地用narration以及archive footage創(chuàng)造出了一個“活生生”的Mr Dior，使他與Raf從踏進Dior大門的那一刻起就與他的日子重疊在一起，無處不在，如影隨形。Raf靜靜面對著手稿墻的那一刻，我想我對他正在承受的一切是有所體會的。就像剪裁師們無心的玩笑話講得那樣，Mr Dior就像鬼魂一樣存在在這個建筑物里，而初來乍到的Raf要在“屬于Dior的傳承”與“自我風格”中找到那個平衡點，而且是在短短幾個月之內(nèi)，這必定是場戰(zhàn)役。
第二個沖突點存在于atelier與Raf之間。這間比想象中小很多的工作間里，存在著一個個鮮活可愛的裁縫大師們。在他們之中，有人從年少時就懷揣著對Dior的憧憬在這里工作了二十余年，有人可以讓裙子立起來，有人可以在兩天之內(nèi)手工完成一條令客人滿意的定制禮服。想要“搞定”他們，Raf也是花了些時間?？吹贸銎鸪跛麄儗τ赗af的態(tài)度是存疑的，因為Raf話少卻又倔脾氣，那時他們甚至更喜愛Raf的助理多一些。片子也有將近一半的時間徘徊在他們與raf的心理戰(zhàn)中，同時滿足客戶以及raf的要求，對于他們來說也是really challenging。但是看到他們穿針引線時認真的神情，卻又不斷吐槽逗趣的模樣，任何人都會對這個充滿人情味的atelier充滿向往。
第三個沖突點存在于Raf與他自己之間。眾所周知，Raf之前是以極簡主義聞名于時尚界，但是想要完成一整套完整的couture collection，極簡是遠遠不夠的。片中有一個場景令我很深刻，Raf坐在車里，既像是在對著鏡頭撂狠話，又想是在對著自己下決心，他說“I will let you know, I can be more than a minimalist.” 當然他做到了，從他決定把走秀的場地用鮮花覆蓋的那一刻，他的突破就足以讓我們驚喜了。整個片子里，出現(xiàn)在他身上最多的畫面就是他一只手撐著那張眉頭緊皺的臉，一言不發(fā)卻又焦慮萬分的樣子。直到一遍又一遍的“sublime! sublime!"從他嘴里喊出，再到他只不住地流淚，他的厚積薄發(fā)就隨著他的情感一樣，終于一瀉而出。
90分鐘左右的片長，絕對稱得上視覺享受，但遺憾的是卻也有些中規(guī)中矩，驚喜感不強?？偨Y(jié)來說，這是一部較為難得的讓fashion沾上地氣兒的片子，因為這一件件寄托著無數(shù)公主夢的高級禮服，其實就是來自這樣一群幽默風趣的裁縫師們手中。脫下那件繡有dior字樣的白袍，走出atelier，他們便也是街邊隨處可見的somebody。豆瓣評分8.6，個人感覺偏高，但仍屬于四星推薦范疇之列。
Ps, 片尾曲是the XX的reunion，也是直戳人心的加分項！?。。?！
2 ) Pieter Mulie：Raf在Dior的右手
看完紀錄片的人對助理Pieter印象都會很深，作為Raf背后的男人，幫他打理大大小小的事務(wù)，代替Raf和atelier們溝通，打好關(guān)系，溫柔又可愛，假如每個設(shè)計師都有個這樣的助理簡直就是無敵黃金搭檔了。
網(wǎng)上關(guān)于Pieter Mulie的資料少得可憐，只搜到紀錄片上映前在AnOther的一篇訪談。
-------------------------------原文分界------------------------------------------
Pieter Mulier: Raf's Right Hand Man at Dior
Text： Kin Woo
One of the most memorable moments in Dior and I, Frédéric Tcheng’s revelatory new documentary on the intense eight weeks leading up to the showing of Raf Simons’s first couture collection for the house in spring 2012 – comes not from Simons at all but his right hand man and studio director, Pieter Mulier. Mulier is depicted indulging in some light flirting with both Florence Chehet, the première for the atelier flou and Monique Bailly, the première of the atelier tailleur. They coo over a pair of trousers he’s wearing and look visibly deflated when they learn he has a boyfriend. Mulier winces slightly when reminded of this, “That was a scene that I thought, 'Umm maybe not necessary!' But my mother saw it and said it was really funny.” Emerging as the secret breakout star of the movie, much like Grace Coddington did in The September Issue, perhaps what that scene illustrates is how vital Mulier is at Dior, acting as an intermediary between Simons and the atelier. Still he protests, “But it’s not really flirting, it’s more charm, you need to charm them a little bit, in a very respectful and honest way, to get this motor running, because it’s a really big engine. It’s 250 women and men preparing the collection in a very short time so a little bit of charm goes a long way.”
On working with Raf...
In person, Mulier is as magnetic as he is on screen – chiselled and elegant but with an impish sense of humour. Growing up in Belgium, Dior was to a teenage Mulier, “the biggest company in the world, and one of the most beautiful. My grandmother used to wear Dior, so I knew a little bit. I thought it was a company that represents beauty more than fashion.” After studying architecture at Belgium’s Royal Academy, he was invited by Simons to do an internship at his own label before returning in 2002 to work with him full time. “It evolved from being colleagues to a friendship now. I always think it’s like a ping pong game. He taught me a lot about art – you know his references are a lot of art and architecture – and luckily this is also my background so this helps and I think it works in both ways.”
On making the jump to womenswear at Dior...
While Dior would represent the first time he worked in womenswear after 10 years at Raf and a 4 year stint at Jil Sander as director of accessories, Mulier jumped at the chance. “I was always dreaming of working at an atelier. So when they asked me I said yes immediately, because it’s the most beautiful workroom in the world and it’s the only place that still does couture as it was done in the 40s and 50s. And I love the sense of family. Everybody knows each other here.” Looking at the archives would also prove his instincts right: “People always think that Dior is more dresses but when you go into the archive, it’s actually not. The revolution was in the tailoring, in the shoulder, in the waist and in the breast, so on that level is very close to menswear. Monsieur Dior himself was also a tailor, he loved wools more than chiffon. So on that level it was not that difficult. And also I think creativity is creativity so if you put boundaries on what you know then that limits. But I still have a lot to learn, at least another ten years there.”
The lure of couture...
In three years since taking over the house, Simons has redefined Dior as a contemporary concern, with couture as the purest expression of his vision. Says Mulier, “I think that couture is pure luxury because everything is possible. And the client is much more open, she’s looking for something that doesn’t exist, she’s looking for something that’s exquisite.” Working in the ‘laboratory’ at Dior with the petit mains at the ateliers, Mulier is constantly struck by their dedication to their craft. “They will always say yes and they will always try, but you need to challenge them. For them, everything is possible and they’re not afraid of anything.” Impending notoriety bestowed by the film’s rave reviews notwithstanding, what Mulier loves best about his role at Dior is the human interaction: “Being responsible for the studio which is all creative people and then working with the ateliers where there are no egos and it is all about teamwork – that’s the beauty of what I do.”
原文鏈接：http://www.anothermag.com/fashion-beauty/7187/pieter-mulier-rafs-right-hand-man-at-dior
網(wǎng)上關(guān)于Pieter Mulie的資料少得可憐，只搜到紀錄片上映前在AnOther的一篇訪談。
-------------------------------原文分界------------------------------------------
Pieter Mulier: Raf's Right Hand Man at Dior
Text： Kin Woo
One of the most memorable moments in Dior and I, Frédéric Tcheng’s revelatory new documentary on the intense eight weeks leading up to the showing of Raf Simons’s first couture collection for the house in spring 2012 – comes not from Simons at all but his right hand man and studio director, Pieter Mulier. Mulier is depicted indulging in some light flirting with both Florence Chehet, the première for the atelier flou and Monique Bailly, the première of the atelier tailleur. They coo over a pair of trousers he’s wearing and look visibly deflated when they learn he has a boyfriend. Mulier winces slightly when reminded of this, “That was a scene that I thought, 'Umm maybe not necessary!' But my mother saw it and said it was really funny.” Emerging as the secret breakout star of the movie, much like Grace Coddington did in The September Issue, perhaps what that scene illustrates is how vital Mulier is at Dior, acting as an intermediary between Simons and the atelier. Still he protests, “But it’s not really flirting, it’s more charm, you need to charm them a little bit, in a very respectful and honest way, to get this motor running, because it’s a really big engine. It’s 250 women and men preparing the collection in a very short time so a little bit of charm goes a long way.”
On working with Raf...
In person, Mulier is as magnetic as he is on screen – chiselled and elegant but with an impish sense of humour. Growing up in Belgium, Dior was to a teenage Mulier, “the biggest company in the world, and one of the most beautiful. My grandmother used to wear Dior, so I knew a little bit. I thought it was a company that represents beauty more than fashion.” After studying architecture at Belgium’s Royal Academy, he was invited by Simons to do an internship at his own label before returning in 2002 to work with him full time. “It evolved from being colleagues to a friendship now. I always think it’s like a ping pong game. He taught me a lot about art – you know his references are a lot of art and architecture – and luckily this is also my background so this helps and I think it works in both ways.”
On making the jump to womenswear at Dior...
While Dior would represent the first time he worked in womenswear after 10 years at Raf and a 4 year stint at Jil Sander as director of accessories, Mulier jumped at the chance. “I was always dreaming of working at an atelier. So when they asked me I said yes immediately, because it’s the most beautiful workroom in the world and it’s the only place that still does couture as it was done in the 40s and 50s. And I love the sense of family. Everybody knows each other here.” Looking at the archives would also prove his instincts right: “People always think that Dior is more dresses but when you go into the archive, it’s actually not. The revolution was in the tailoring, in the shoulder, in the waist and in the breast, so on that level is very close to menswear. Monsieur Dior himself was also a tailor, he loved wools more than chiffon. So on that level it was not that difficult. And also I think creativity is creativity so if you put boundaries on what you know then that limits. But I still have a lot to learn, at least another ten years there.”
The lure of couture...
In three years since taking over the house, Simons has redefined Dior as a contemporary concern, with couture as the purest expression of his vision. Says Mulier, “I think that couture is pure luxury because everything is possible. And the client is much more open, she’s looking for something that doesn’t exist, she’s looking for something that’s exquisite.” Working in the ‘laboratory’ at Dior with the petit mains at the ateliers, Mulier is constantly struck by their dedication to their craft. “They will always say yes and they will always try, but you need to challenge them. For them, everything is possible and they’re not afraid of anything.” Impending notoriety bestowed by the film’s rave reviews notwithstanding, what Mulier loves best about his role at Dior is the human interaction: “Being responsible for the studio which is all creative people and then working with the ateliers where there are no egos and it is all about teamwork – that’s the beauty of what I do.”
原文鏈接：http://www.anothermag.com/fashion-beauty/7187/pieter-mulier-rafs-right-hand-man-at-dior
3 ) 我所喜愛的Raf和Raf For Dior
曾看過2015春夏成衣發(fā)布后關(guān)于Raf的訪談，他說他之于Dior，只是一個過路人，來了總有離開的一日，他不可能當自己當做Christian Dior，而是用自己的方式傳承。沒想到，這一天來得如此之突然。
我接觸時尚的時間很短，當我還不認識Raf時，已經(jīng)看過他的2014秋冬高定，那是一個被蘭花包圍的秀場，白的發(fā)亮，模特們身著有著工裝元素維多利亞式的大裙擺禮服魚貫而出，仿佛一場神圣的儀式，關(guān)于歷史與現(xiàn)代的交織轉(zhuǎn)換。最后他從門中走出示意快速揮手，又快速的返回后臺。從那時起，我喜歡上了他，喜歡上了他的Dior。
歷史永遠作為他的靈感來源，追溯過去才能更好的認識未來。他將品牌歷史和自身風格結(jié)合，在第一場高級定制發(fā)布會上，現(xiàn)場被布置成花海，向熱愛花卉的Christian Dior先生致敬，New Look被更當代的呈現(xiàn)，里面既有1947年的遺風，又有他喜愛藝術(shù)元素的運用。Bar Jacket被改造成簡潔的西裝輪廓，沙漏型裙裝印上Sterling Ruby的扎染圖案，禮服裙的下擺以褲裝代替，優(yōu)雅又輕便。2015秋冬高級定制從美術(shù)史上的弗拉芒畫派汲取靈感，在羅丹美術(shù)館打造了一座禁欲花園，“我一直對禁果這一理念，以及它在當下的意義深感興趣”，他闡述道。“純潔和無辜是豐腴與頹廢的對立面，而這些概念已在Dior花園中得以展示：這并不是一座百花盛開的花園，而是一座充滿性別特征的花園。本系列的設(shè)計靈感源自弗拉芒藝術(shù)大師以及他們的繪畫方式：這種張力源自我們既鄙夷又珍愛的奢華理念，源自藝術(shù)創(chuàng)作中對技術(shù)與美的完全掌控，源自這種既真實又虛幻的美感。兩者相依共生，缺一不可。
除了回顧，他也有所展望，他的設(shè)計從不缺乏未來感，致敬David Bowie的2015春夏高級定制就是完成了月球上的一次漫步，剛剛結(jié)束的2016春夏成衣則是薰衣草星球的純粹輕盈；曾經(jīng)為Jil Sander工作的經(jīng)歷，“極簡主義”的標簽始終掛在他的身上，他便將浪漫與女性化用摩登的方式表現(xiàn)。他也常被批評將高級時裝過分日常化，卻無視了他在工藝與面料的探索的成果，原本與高級無關(guān)的PC塑料經(jīng)過改造加上印花制成外套、遠看是印花近看則是精致的刺繡、斜裁蕾絲鑲嵌在連衣裙搭配輕紗的環(huán)狀打褶?？此坪唵纹鋵嵤菑?fù)雜的技藝，高級時裝不僅僅只是繁復(fù)和華麗，它也可以作為第二層肌膚的存在。Raf的想象力不僅限于紙上的圖畫，他深知工坊的巧手，幫助他實現(xiàn)瑰麗的夢。2016春夏成衣細節(jié)《Dior And I》里的他，做事近乎是苛求的態(tài)度，同時又是內(nèi)向害羞，脆弱敏感的，當他看到自己的作品接受眾人矚目時，忍不住激動的淚水，擁在助手的肩上。這一次的巴黎時裝周上，他謝幕時比出了桃心，他沒有哭，也沒有讓人想到他會這樣匆匆離開。
作為一名以先鋒聞名的設(shè)計師，從Raf Simons到Jil Sander再到Dior，或許擔任這樣一個在全球規(guī)模地位舉足輕重的品牌是個不小的活，一年六個系列限制了靈感，市場也許會使人忘記初心，Raf仍然是理智的，他知道自己是個過客，商業(yè)成功于他如浮云，也無法與創(chuàng)始人比肩才華，所以他選擇了退出，無論是發(fā)展同名品牌，還是追逐生活以外的其他興趣，他是堅持自己的心中所想，對他而言，是快樂的。
對我而言，Raf是我第一個喜歡的設(shè)計師，最符合當代時裝精神的人，他對美的的判斷和現(xiàn)代女性認知并不單單是一個角度，但他的作品始終是優(yōu)雅的，即使有些造型并不是那么使人容易接受。他對我的影響，不單單是欣賞美，更重要的是，他為我指明了一條新的方向，如何在快速繁雜的生活仍然保持著冷靜的態(tài)度，便是我今后努力的方向。
三年半，二十個系列，不能草率地蓋棺論定他做得好還是不好，時間可以說明一切。
正如太陽只是宇宙中眾多恒星的一顆，但它照耀了我，它便是我的太陽。
Raf何嘗不是浩蕩服裝史里的匆匆一筆，對我而言就是我喜歡的Raf Simons。
For Raf For Dior
我接觸時尚的時間很短，當我還不認識Raf時，已經(jīng)看過他的2014秋冬高定，那是一個被蘭花包圍的秀場，白的發(fā)亮，模特們身著有著工裝元素維多利亞式的大裙擺禮服魚貫而出，仿佛一場神圣的儀式，關(guān)于歷史與現(xiàn)代的交織轉(zhuǎn)換。最后他從門中走出示意快速揮手，又快速的返回后臺。從那時起，我喜歡上了他，喜歡上了他的Dior。
歷史永遠作為他的靈感來源，追溯過去才能更好的認識未來。他將品牌歷史和自身風格結(jié)合，在第一場高級定制發(fā)布會上，現(xiàn)場被布置成花海，向熱愛花卉的Christian Dior先生致敬，New Look被更當代的呈現(xiàn)，里面既有1947年的遺風，又有他喜愛藝術(shù)元素的運用。Bar Jacket被改造成簡潔的西裝輪廓，沙漏型裙裝印上Sterling Ruby的扎染圖案，禮服裙的下擺以褲裝代替，優(yōu)雅又輕便。2015秋冬高級定制從美術(shù)史上的弗拉芒畫派汲取靈感，在羅丹美術(shù)館打造了一座禁欲花園，“我一直對禁果這一理念，以及它在當下的意義深感興趣”，他闡述道。“純潔和無辜是豐腴與頹廢的對立面，而這些概念已在Dior花園中得以展示：這并不是一座百花盛開的花園，而是一座充滿性別特征的花園。本系列的設(shè)計靈感源自弗拉芒藝術(shù)大師以及他們的繪畫方式：這種張力源自我們既鄙夷又珍愛的奢華理念，源自藝術(shù)創(chuàng)作中對技術(shù)與美的完全掌控，源自這種既真實又虛幻的美感。兩者相依共生，缺一不可。
除了回顧，他也有所展望，他的設(shè)計從不缺乏未來感，致敬David Bowie的2015春夏高級定制就是完成了月球上的一次漫步，剛剛結(jié)束的2016春夏成衣則是薰衣草星球的純粹輕盈；曾經(jīng)為Jil Sander工作的經(jīng)歷，“極簡主義”的標簽始終掛在他的身上，他便將浪漫與女性化用摩登的方式表現(xiàn)。他也常被批評將高級時裝過分日常化，卻無視了他在工藝與面料的探索的成果，原本與高級無關(guān)的PC塑料經(jīng)過改造加上印花制成外套、遠看是印花近看則是精致的刺繡、斜裁蕾絲鑲嵌在連衣裙搭配輕紗的環(huán)狀打褶?？此坪唵纹鋵嵤菑?fù)雜的技藝，高級時裝不僅僅只是繁復(fù)和華麗，它也可以作為第二層肌膚的存在。Raf的想象力不僅限于紙上的圖畫，他深知工坊的巧手，幫助他實現(xiàn)瑰麗的夢。2016春夏成衣細節(jié)《Dior And I》里的他，做事近乎是苛求的態(tài)度，同時又是內(nèi)向害羞，脆弱敏感的，當他看到自己的作品接受眾人矚目時，忍不住激動的淚水，擁在助手的肩上。這一次的巴黎時裝周上，他謝幕時比出了桃心，他沒有哭，也沒有讓人想到他會這樣匆匆離開。
作為一名以先鋒聞名的設(shè)計師，從Raf Simons到Jil Sander再到Dior，或許擔任這樣一個在全球規(guī)模地位舉足輕重的品牌是個不小的活，一年六個系列限制了靈感，市場也許會使人忘記初心，Raf仍然是理智的，他知道自己是個過客，商業(yè)成功于他如浮云，也無法與創(chuàng)始人比肩才華，所以他選擇了退出，無論是發(fā)展同名品牌，還是追逐生活以外的其他興趣，他是堅持自己的心中所想，對他而言，是快樂的。
對我而言，Raf是我第一個喜歡的設(shè)計師，最符合當代時裝精神的人，他對美的的判斷和現(xiàn)代女性認知并不單單是一個角度，但他的作品始終是優(yōu)雅的，即使有些造型并不是那么使人容易接受。他對我的影響，不單單是欣賞美，更重要的是，他為我指明了一條新的方向，如何在快速繁雜的生活仍然保持著冷靜的態(tài)度，便是我今后努力的方向。
三年半，二十個系列，不能草率地蓋棺論定他做得好還是不好，時間可以說明一切。
正如太陽只是宇宙中眾多恒星的一顆，但它照耀了我，它便是我的太陽。
Raf何嘗不是浩蕩服裝史里的匆匆一筆，對我而言就是我喜歡的Raf Simons。
For Raf For Dior
4 ) Dior and I
The documentary tells a story about how Raf Simons, a newcomer, finds the balance between "inheriting the spiritual core of Dior" and "continuing his self-style", how he runs in with the artisans in the atelier, and how he breaks through his previous style to complete a whole collection of Haute Couture in a short period of time.
Christian Dior and Raf Simons were born in different eras, but they are similar in the way that they both uphold the idea that "contemporary women needs more release and freedom rather than bondage in clothes." Raf inherits this idea and shows his ambition of not being constrained by minimalism. After his innumerable insistent and alterations, his frowned face finally breaks into a smile. He said: “Sublime! Sublime!”
At the end of the show, everyone called out his name. He is indeed an excellent leader of the show. However, I believe the success is achieved by all people’s joint efforts -- himself, his assistant, and the whole studio of tailors. The tailors were suspicious of the newcomer at first because he was quiet and stubborn, and it is challenging for them to meet the requirements from both the clients and the creative leader at the same time. Fortunately, they are finally run-in with him and find the balance between the clients and the designer. But I know all along that Raf was carrying the most weight and under a large pressure so that I almost cried when he did at the end.
I strongly respect the designer Raf Simons and the tailors in the atelier, the old people with their craftmanship spirits dedicated their whole life to the brand. They work in the atelier with their dreams, feelings, insistence towards fashion, and the exquisite craftsmanship. By seeing their earnest expressions when threading needles, as well as the way they tease each other to relieve stress under heavy pressure, I feel that this is an atelier with full of human kindness. Their hearts and lives are connected to fashion and Haute Couture. Therefore, I strongly hope that the people who buy Haute Couture are those who can really appreciate them as works of art, rather than people who just want to show their status.
5 ) Christian Dior與Raf Simons——平行的生命線。
作為觀眾，我們總是習(xí)慣性地跟隨著導(dǎo)演的腳步去透過一部紀錄片發(fā)現(xiàn)或了解一個新的故事或是一個事件的原貌。記錄代表著真相會被表態(tài)，我們能透過導(dǎo)演給予我們固定的模式和框架去發(fā)現(xiàn)它原本的樣子；但在《迪奧與我》中，導(dǎo)演Frédéric Tcheng卻并沒有這樣做。
被譽為時尚紀錄片大師的Frédéric Tcheng，在這緊湊繁忙的氛圍之中，運用跟拍、訪談、重述的方式，以Raf Simons“我”的角度，記錄了迪奧高級手工坊的60日。不同于劇情片跌宕起伏的感官享受，眼前這部單一鏡頭定點拍攝的紀錄片，帶著兩個男人跨時間的隔空喊話，上演了一場夢境與現(xiàn)實緊緊相系的戲碼。
影片起初，F(xiàn)rédéric以迪奧創(chuàng)辦人Christian Dior黑白影像作為開篇，他一如既往地在辦公桌上畫著草稿，為幾個月后的品牌發(fā)布會感到緊張不已；接著鏡頭便瞬間切換到現(xiàn)在，并以迪奧新上任的創(chuàng)意總監(jiān)Simons為初始，告訴他的團隊：接下來的幾個月，我將與你們一同工作。導(dǎo)演特意以錯綜的陳設(shè)，讓相差55年的Dior與Simons這兩個男人奇妙地對上了話。
2012年春季，來自比利時的Raf Simons一舉奪下Christian Dior設(shè)計總監(jiān)的位置。在此之前，他的人生軌跡之中，從沒有過任何與女裝設(shè)計有關(guān)的經(jīng)驗，更不用說什么高級訂制。甚至在時尚圈中，不少人質(zhì)疑Simons的“Minimalism（極簡主義）”能否承載得住迪奧一貫多彩大膽的華麗設(shè)計。再者，Simons法語不夠流利，面對巴黎手工坊的打板師、縫紉師與助理們的有效溝通，都令人留下不少問號。而在設(shè)計中，Simons用他的創(chuàng)新思考，提出許多前所未有的概念和做法，挑戰(zhàn)Dior總部傳承悠久歷史的工坊。如片中所言，“手工縫制的高級訂制才是迪奧品牌的核心，人的因素至關(guān)重大，也為品牌帶來了靈魂?！彪m然江山代有人才出，但有人的地方自有江湖，手工坊中的老前輩們一開始對Simons的“新潮”頗有微詞。
除了外在環(huán)境的沖突之外，導(dǎo)演Frédéric更用心描繪Simons接掌這個龐大時尚帝國后的內(nèi)心掙扎。為了更加理解創(chuàng)始人Christian先生的想法，Simons閱讀了他的自傳《迪奧與我》。在書中，Christian將自己一分為二：一個是站在鎂光燈前，為品牌代言的自己；另一個則是隱居幕后，沉浸在自己感性創(chuàng)作世界里的自己。對Christian而言，營運品牌每天都像是與天人交戰(zhàn)，仿佛兩個分裂的自我漸行漸遠，Simons對此深感共鳴，更是表示書讀了幾頁便翻不下去。導(dǎo)演將這本自傳作為一種隱喻，以戲劇手法搭配朗讀聲，與現(xiàn)實交織出豐富的意涵。
古今中外許多紀錄片使用了戲劇、特效、動畫等手法，作為現(xiàn)實的補充或辯證。而在本片中，Chritian先生的自傳文字與口白仿佛像是Simons的夢魘，也像是數(shù)十年前寫下的未來語言。Simons為迪奧所做的概念性藝術(shù)與其超乎英勇的實物知識的結(jié)合，將傳統(tǒng)老牌迪奧推向一個全新又令人振奮的未來。另外，導(dǎo)演Frédéric有意安插了一場場與“花”有關(guān)的情節(jié)，比如Simons來到Christian童年時期最愛的“Les Rhumbs”家族莊園；以及秀場布置中融入全法國各處花坊訂購紫蘭、水仙、山茶等，花墻錦簇地包覆著Chritian生前的官邸回廊。這般刻意，意在強調(diào)兩人平行而相仿的命運，以及未來相當驚險又沉重的旅程。我想，這也是導(dǎo)演Frédéric最想記錄的核心，他堅持要這部記錄電影成為一部時尚產(chǎn)業(yè)的專題報道，而且是應(yīng)該要被大家知道的報道，因此他特意將電影敘述成背景深遠的形式。
于是，我們看到了Simons一度因布料商無法配合設(shè)計而失落，也因禮服趕工不如預(yù)期進度而大怒，他除了上任當天與新任同事自我介紹外，總是時時蹙眉，難有笑顏。更有發(fā)表會前夕獨坐在頂樓陽臺喝酒，緊張地一度落淚崩潰。時尚圈設(shè)計師在伸展臺上那些迷人自信的笑靨，名流般灑脫的揮手致意，對照Simons總是白襯衫配深藍套頭毛衣的打扮，與略顯生硬的說話語氣，更令觀眾見識到時尚工作者的另一面。對，沒錯，這也是導(dǎo)演Frédéric寫實地記錄新上任總監(jiān)的情緒起伏與不同人士的觀點評論，或許正好回應(yīng)了Simons在訪談中所提到的；“在相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域工作越久，批判觀點就越多，而不只是一味的驚嘆叫好”。
在影片的最后，Simons成功的舉辦了第一場高訂大秀，不知所措地躲閃到人群之后，想要避不露面。最終在助理的說服之下，他克服心防，卻又忘了模特走秀還未結(jié)束，就一步并為兩步追去謝幕。導(dǎo)演Frédéric將迪奧春夏高訂時裝發(fā)表會的熱烈高潮對比Simons復(fù)雜又害羞的內(nèi)心情感，毫無矯飾地赤裸呈現(xiàn)，讓人不禁感嘆時尚原來無關(guān)虛榮，而是一種純粹又質(zhì)樸的執(zhí)念。這樣的手法加注了Simons在背負迪奧品牌的重擔，他的壓力就像創(chuàng)始人Christian Dior在新裝發(fā)布會那樣龐大。渾然天成的分鏡與敘述，讓我們看到了剝?nèi)ジ∪A外衣后的時尚產(chǎn)業(yè)，帶著職人的倔強、單純的思維與聰慧的靈氣，遠沒有想象中那么簡單。
被譽為時尚紀錄片大師的Frédéric Tcheng，在這緊湊繁忙的氛圍之中，運用跟拍、訪談、重述的方式，以Raf Simons“我”的角度，記錄了迪奧高級手工坊的60日。不同于劇情片跌宕起伏的感官享受，眼前這部單一鏡頭定點拍攝的紀錄片，帶著兩個男人跨時間的隔空喊話，上演了一場夢境與現(xiàn)實緊緊相系的戲碼。
影片起初，F(xiàn)rédéric以迪奧創(chuàng)辦人Christian Dior黑白影像作為開篇，他一如既往地在辦公桌上畫著草稿，為幾個月后的品牌發(fā)布會感到緊張不已；接著鏡頭便瞬間切換到現(xiàn)在，并以迪奧新上任的創(chuàng)意總監(jiān)Simons為初始，告訴他的團隊：接下來的幾個月，我將與你們一同工作。導(dǎo)演特意以錯綜的陳設(shè)，讓相差55年的Dior與Simons這兩個男人奇妙地對上了話。
2012年春季，來自比利時的Raf Simons一舉奪下Christian Dior設(shè)計總監(jiān)的位置。在此之前，他的人生軌跡之中，從沒有過任何與女裝設(shè)計有關(guān)的經(jīng)驗，更不用說什么高級訂制。甚至在時尚圈中，不少人質(zhì)疑Simons的“Minimalism（極簡主義）”能否承載得住迪奧一貫多彩大膽的華麗設(shè)計。再者，Simons法語不夠流利，面對巴黎手工坊的打板師、縫紉師與助理們的有效溝通，都令人留下不少問號。而在設(shè)計中，Simons用他的創(chuàng)新思考，提出許多前所未有的概念和做法，挑戰(zhàn)Dior總部傳承悠久歷史的工坊。如片中所言，“手工縫制的高級訂制才是迪奧品牌的核心，人的因素至關(guān)重大，也為品牌帶來了靈魂?！彪m然江山代有人才出，但有人的地方自有江湖，手工坊中的老前輩們一開始對Simons的“新潮”頗有微詞。
除了外在環(huán)境的沖突之外，導(dǎo)演Frédéric更用心描繪Simons接掌這個龐大時尚帝國后的內(nèi)心掙扎。為了更加理解創(chuàng)始人Christian先生的想法，Simons閱讀了他的自傳《迪奧與我》。在書中，Christian將自己一分為二：一個是站在鎂光燈前，為品牌代言的自己；另一個則是隱居幕后，沉浸在自己感性創(chuàng)作世界里的自己。對Christian而言，營運品牌每天都像是與天人交戰(zhàn)，仿佛兩個分裂的自我漸行漸遠，Simons對此深感共鳴，更是表示書讀了幾頁便翻不下去。導(dǎo)演將這本自傳作為一種隱喻，以戲劇手法搭配朗讀聲，與現(xiàn)實交織出豐富的意涵。
古今中外許多紀錄片使用了戲劇、特效、動畫等手法，作為現(xiàn)實的補充或辯證。而在本片中，Chritian先生的自傳文字與口白仿佛像是Simons的夢魘，也像是數(shù)十年前寫下的未來語言。Simons為迪奧所做的概念性藝術(shù)與其超乎英勇的實物知識的結(jié)合，將傳統(tǒng)老牌迪奧推向一個全新又令人振奮的未來。另外，導(dǎo)演Frédéric有意安插了一場場與“花”有關(guān)的情節(jié)，比如Simons來到Christian童年時期最愛的“Les Rhumbs”家族莊園；以及秀場布置中融入全法國各處花坊訂購紫蘭、水仙、山茶等，花墻錦簇地包覆著Chritian生前的官邸回廊。這般刻意，意在強調(diào)兩人平行而相仿的命運，以及未來相當驚險又沉重的旅程。我想，這也是導(dǎo)演Frédéric最想記錄的核心，他堅持要這部記錄電影成為一部時尚產(chǎn)業(yè)的專題報道，而且是應(yīng)該要被大家知道的報道，因此他特意將電影敘述成背景深遠的形式。
于是，我們看到了Simons一度因布料商無法配合設(shè)計而失落，也因禮服趕工不如預(yù)期進度而大怒，他除了上任當天與新任同事自我介紹外，總是時時蹙眉，難有笑顏。更有發(fā)表會前夕獨坐在頂樓陽臺喝酒，緊張地一度落淚崩潰。時尚圈設(shè)計師在伸展臺上那些迷人自信的笑靨，名流般灑脫的揮手致意，對照Simons總是白襯衫配深藍套頭毛衣的打扮，與略顯生硬的說話語氣，更令觀眾見識到時尚工作者的另一面。對，沒錯，這也是導(dǎo)演Frédéric寫實地記錄新上任總監(jiān)的情緒起伏與不同人士的觀點評論，或許正好回應(yīng)了Simons在訪談中所提到的；“在相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域工作越久，批判觀點就越多，而不只是一味的驚嘆叫好”。
在影片的最后，Simons成功的舉辦了第一場高訂大秀，不知所措地躲閃到人群之后，想要避不露面。最終在助理的說服之下，他克服心防，卻又忘了模特走秀還未結(jié)束，就一步并為兩步追去謝幕。導(dǎo)演Frédéric將迪奧春夏高訂時裝發(fā)表會的熱烈高潮對比Simons復(fù)雜又害羞的內(nèi)心情感，毫無矯飾地赤裸呈現(xiàn)，讓人不禁感嘆時尚原來無關(guān)虛榮，而是一種純粹又質(zhì)樸的執(zhí)念。這樣的手法加注了Simons在背負迪奧品牌的重擔，他的壓力就像創(chuàng)始人Christian Dior在新裝發(fā)布會那樣龐大。渾然天成的分鏡與敘述，讓我們看到了剝?nèi)ジ∪A外衣后的時尚產(chǎn)業(yè)，帶著職人的倔強、單純的思維與聰慧的靈氣，遠沒有想象中那么簡單。
6 ) What is Dior ?
百年工作室迎來新的掌門人，除了簡潔流暢的風格，又賦予材質(zhì)上精細的雕琢。運用美國街頭藝術(shù)家sterling ruby的渾然天成的風格，讓時裝風格嶄新明亮
他把時尚作為自己的生活，他精心準備高級女裝，趕出64件獨特創(chuàng)意的衣服
領(lǐng)略Christian Dior住所那種花園的優(yōu)雅，居然突發(fā)奇想把發(fā)布會布置成花的海洋
在50人工作將近48小時以后，所有的布置才得以完工?；蛘哒f發(fā)布會前一天晚上，還在為第二天11點手工趕制衣服。
這一切的一切，都是最杰出的工作。
當你看到一次又一次的調(diào)整，可能感到無形的壓力。但是回到現(xiàn)實，發(fā)現(xiàn)周圍的人，都非常嫻熟，手藝無比讓人贊嘆。對圖案的臨摹是如此的飛快又飽含生命力。
這都來自迪奧
工作室有的人18歲就開始學(xué)藝。有的工作了40年，奉獻了一輩子。這種追求極致的熱情，在鏡頭前毫無保留的紀錄下來。
自始至終都是埋頭打磨衣服。沒有會議。僅僅有的也只是和老板之間的預(yù)算提議和雜志封面的故事。
其實都沒有故事，這種認真的態(tài)度用在哪里都不會錯。不言語，不打包袱，不搞鋪墊，最后獻出的是對藝術(shù)的致敬，而不是臣服于名利。
可能為了生存不得不去服務(wù)，一季度就花30萬歐元買衣服的買家。但是，骨子里的執(zhí)著才是迪奧杰出的根本。
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<圖片5>
<圖片6>
<圖片7>
他把時尚作為自己的生活，他精心準備高級女裝，趕出64件獨特創(chuàng)意的衣服
領(lǐng)略Christian Dior住所那種花園的優(yōu)雅，居然突發(fā)奇想把發(fā)布會布置成花的海洋
在50人工作將近48小時以后，所有的布置才得以完工?；蛘哒f發(fā)布會前一天晚上，還在為第二天11點手工趕制衣服。
這一切的一切，都是最杰出的工作。
當你看到一次又一次的調(diào)整，可能感到無形的壓力。但是回到現(xiàn)實，發(fā)現(xiàn)周圍的人，都非常嫻熟，手藝無比讓人贊嘆。對圖案的臨摹是如此的飛快又飽含生命力。
這都來自迪奧
工作室有的人18歲就開始學(xué)藝。有的工作了40年，奉獻了一輩子。這種追求極致的熱情，在鏡頭前毫無保留的紀錄下來。
自始至終都是埋頭打磨衣服。沒有會議。僅僅有的也只是和老板之間的預(yù)算提議和雜志封面的故事。
其實都沒有故事，這種認真的態(tài)度用在哪里都不會錯。不言語，不打包袱，不搞鋪墊，最后獻出的是對藝術(shù)的致敬，而不是臣服于名利。
可能為了生存不得不去服務(wù)，一季度就花30萬歐元買衣服的買家。但是，骨子里的執(zhí)著才是迪奧杰出的根本。
<圖片5>
<圖片6>
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裁縫奶奶們好可愛！睿智細膩不失少女心，永持對美好對優(yōu)雅的渴望，這才是forever 21的真諦。
時尚是造夢的行業(yè)，但夢想的實現(xiàn)也需要一針一線的堅持。
Raf Simons和迪奧工坊的匠人們。
西萌可愛惹
#最后半小時。I came just for you. 我只為了看觀眾席中的那位小個子呀！阿姨生快?
LVMH當年為了推Raf Simons真是不遺余力，他們成功了，從此對Raf路人轉(zhuǎn)粉
那件灰色印花大衣真是格格不入...
大開眼界，原來高級定制是從這些小作坊里出來的，而且頂尖的設(shè)計師和裁縫們竟然每天穿著白大褂
當時沒覺得，現(xiàn)在Maria Grazia Chiuri上馬之后才發(fā)現(xiàn)Raf Dimons的簡約風騷有多么高級
布景太美，高定的布料和手工、剪裁的確一流。沒有一個華麗的外表背后沒有一個精神崩潰百感交集一針一線雕琢的背后。http://www.bilibili.com/video/av2918661/
woooolalala wooooooo
感覺我對raf simon這種性格的人蠻容易動心。
時尚可以簡單到美即可，也可以復(fù)雜到一針一線，喜歡團隊有條不紊的合作，喜歡一件復(fù)雜而龐大的事情一點點從每一個小細節(jié)做起的樣子，更能感受到時尚圈無法壓制的焦慮，這是一旦上場就無法后退的戰(zhàn)爭，美麗殘酷。
這就是時尚
時尚、時裝，確實不是我的范疇，所以很難看懂這部紀錄片，但是一場成功的事件背后各種艱辛倒是通用的，所以，就這樣了。
那個西瓜皮沒有得到預(yù)想的反應(yīng)，設(shè)計師哭了。還有最后的經(jīng)典款型，贊聲一片。其實真正的那些主編，那些貴婦，未必能夠理解設(shè)計師的。還有這個設(shè)計師面對大老板還是謹小慎微的，但也堅持著自己的一些底線和原則。真不容易啊，即使已經(jīng)如此大牌了。
Raf 在show開場前壓力碩大的落淚了，后來show結(jié)束后又哭了感覺這點感覺好萌。他的搭檔可真是好啊，各種耐心好脾氣。dior里的那個premiere在show結(jié)束還對他說“干脆把讓我做你旁邊辦公吧”真是太可愛了。有這么群個性的員工，真是好啊~~~那一屋一屋的鮮花我真替預(yù)算捏汗啊~
4.5穿插著Christian dior先生和Raf simons在不同年代，卻是同一年紀同樣處境的內(nèi)心獨白。他們的童年都有各種「flowers dream」，一個影響著設(shè)計理念的大花園，以及那一望無際的海。我喜歡這樣悶騷的設(shè)計師，他在遇到困難時很絕決，在設(shè)計時很堅持，在秀前天馬星空，在秀中哭得像個孩子，真實如Dior。
RAF真是內(nèi)心溫暖的小公舉?。。?！
一流的工匠精神，一流的職人態(tài)度。